Кломино - заброшенное поселение в Польше. Представляет собой частично разрушенный военный городок, покинутый Советской армией при выводе войск крупного военно-территориальное формирования вооруженных сил СССР в 1992 году. С 1993 года — под управлением польской администрации, официального статуса населённого пункта не имеет. Считается единственным на территории Польши городом-призраком. До 1992 года на территории военного городка могло одновременно проживать более 6000 человек.
В тридцатых годах XX века в месте близ нынешнего Кломино, находившемся на территории Германии, был создан танковый полигон, а с его северного и южного краёв были построены военные гарнизоны, соответственно, Гросс-Борн (ныне — Борне-Сулиново) и Вестваленхоф. С началом войны поблизости от Вестваленхофа был организован лагерь для польских военнопленных. В ноябре 1939 года в этот лагерь были помещены около 6000 польских военнослужащих, а также 2300 гражданских лиц. 1 июня 1940 года на его месте был создан «офлаг» II D Гросс-Борн (нем. Oflag II D Gross-Born) — лагерь для пленных офицеров союзнических армий. В 1945 году отступавшие немецкие войска оставили лагерь, эвакуировав часть военнопленных вглубь Германии.
На смену вермахту пришли советские войска, организовавшие здесь лагерь для пленных немецких солдат. После войны полигон и бывшие немецкие гарнизоны стали использоваться советской армией для размещения своих войск в Польше. На месте Вестваленхофа был построен советский военный городок, в котором расположился отдельный мотострелковый полк в составе дивизии, штаб которой расположился в Борне-Сулиново. При строительстве была использована сохранившаяся инфраструктура и строения, но большая часть строений (около 50) была разобрана. Были построены казармы, боксы для военной техники, хозпостройки, жилые корпуса и магазины, школа и кинотеатр. На советских военных картах место отмечалось как Грудек или Гродек, однако среди жителей городка было также известно как Сыпнево, по названию близлежащего польского посёлка. Полигон и окружавшие его гарнизоны были засекречены, поэтому на польских картах не обозначались.
Советский гарнизон просуществовал до 1992 года, вплоть до вывода советских войск из Польши, после чего место было заброшено, а дома и строения частично разграблены мародёрами. Польские власти Борне-Сулиново (получившего в 1993 году статус города) выставляли территорию бывшего военного городка на торги за сумму около 2 миллионов злотых, однако интереса у инвесторов Кломино не вызвало. В настоящее время город полностью заброшен.

Курша-2 была построена вскоре после революции - как рабочий поселок в Рязанской области, для освоения огромных запасов леса Центральной Мещеры. От существующего уже ответвления Мещерской магистрали (Тума - Голованово) туда была протянута ветка узкоколейки, вскоре продолженная дальше на юг - в Лесомашинный и Чарус.
Поселок рос, к 30-м годам он насчитывал уже больше тысячи жителей. На лесосеках жили и сезонные рабочие из окрестных деревень. Несколько раз в сутки старые паровозы выводили составы с бревнами из глубины лесов "на поле" - в Тумскую, где лес обрабатывался и оправлялся далее - в Рязань и Владимир.
Лето 1936 года выдалось очень жарким, грозовым и ветренным. Теперь уже никто не знает, почему в первых числах августа в самом центре Мещерского края, в районе Чаруса, возник очаг пожара. Подгоняемый сильным южным ветром, огонь быстро продвигался на север, превращаясь из низового в самый страшный - верховой пожар.
Поначалу, угрозы никто не осознавал. Ночью с 2 на 3 августа в Куршу-2 прибыл поезд из порожних сцепов. Поездная бригада, знавшая о пожаре, предлагала вывезти хотя бы женщин и детей - все мужчины давно уже были в лесу на огнезащитных работах. Но диспетчер приказал следовать в тупик для погрузки скопившихся бревен - чтобы "не пропадать народному добру". Работа эта затянулась почти до подхода фронта пламени, и в Куршу-2 поезд пришел, нагоняемый по пятам лесным пожаром.
Трудно представить себе, что творилось тогда на небольшой станции лесного поселка. Опасность стала ясна всем - ведь поселок находился в самом центре огромного соснового массива. Никто и не пытался сбросить бревна со сцепов - людей сажали куда только можно - на паровоз, на буфера и сцепки, сверху на бревна. Места хватило не всем, когда поезд уходил на север, в Туму, его провожали обезумевшими взглядами сотни людей.
Драгоценное время было упущено. Когда поезд подошел к мосту через небольшой канал в трех километрах севернее Курши-2, деревянный мост уже горел. Загорелась сначала голова поезда, а затем - его хвостовая часть. Люди из последних сил пытались спастись, убежать из этого ада, но пути не было. С сильнейшими ожегами, задыхавшиеся от дыма, они падали там, где застигла их судьба.
В трагедии 3 августа 1936 года погибло примерно 1200 человек. Из всего населения Курши-2, поселений на лесосеках, а также личного состава войсковых частей, брошенных на борьбу с огнем, выжило немногим более 20 человек. Часть отсиделась в пруду поселка Курша-2, по колодцам и выгребным ямам, а часть - из остановившегося поезда каким-то чудом сумела пробежать сквозь фронт огня, спасшись на небольшом безлесном бугре.
Мещерскую трагедию приказали забыть - ведь шел 1936 год. В литературе и музейных данных почти ничего нет о событиях этого черного лета. После пожара поселок был частично восстановлен, но просуществовал недолго. После войны людей оттуда выселили, железную дорогу Курша-Чарус разобрали, и в Курше-2 стали жить только лесники. В наше время здесь осталась лишь зарастающая поляна с развалинами, часть из которых, вероятно, была домами, выстроенными после пожара 1936 г. На северо-восточной окраине поляны, недалеко от кирпичного фундамента, видимо бывшего когда-то паровозным депо, находится большая братская могила. Здесь похоронены жертвы забытой ныне трагедии.

На берегу озера Воже в Вологодской области заканчивает свой земной путь бывший город с названием Чаронда. Некогда через Воже проходил водно-волоковый путь от Белого озера дальше на Север. На холме посередине западного берега, окруженная водой, расцветала Чаронда. Село, посад, и, наконец, в XVIII в. полноценный город с собором, церквями, улицами и огромной пристанью вырос в северном безмолвии. Более 1700 домов и 11 тыс. жителей, с 1708 г. – центр Чарондской области Архангелогородской губернии с правом городского самоуправления.
Правда, в городском статусе Чаронде удалось продержаться совсем недолго. Торговый путь через город начал хиреть, а вместе с ним утекала жизнь из удивительного места. К началу XIX в. Чаронда скатилась к статусу села в составе Белозерского уезда. В советское время бывший центр округи продолжал тихо умирать, все более превращаясь в город-призрак на чистых водах озера Воже. Ветшали просторные деревянные дома, разрушили в начале 30-х годов прошлого столетия собор, зимние льды год от года резали пристань. К 70-м годам к Чаронде так и не вела ни одна дорога, последние жители доживали свой век, словно на необитаемом острове.
К началу распада СССР Чаронда фактически перестала существовать как населенный пункт. Казалось, ничего не сможет вернуть ее к жизни. Но в 1999 г. молодой документалист Алексей Песков снял о сегодняшней Чаронде небольшой фильм, героями которого стали несколько старожилов, на свой страх и риск вернувшиеся на малую родину на склоне лет. Правильный, как сейчас принято говорить, промоушн сделал свое дело. Тонкий ручеек туристов, ищущих особенной романтики, потек в Чаронду. Даже областные чиновники пару раз чего-то там говорили о туристическом потенциале древнего поселения. Города здесь, наверное, уже не будет никогда, зато очарования одного из лучших мест Русского Севера хватит еще на много-много лет.

Асу-Булак, Уланского района, Восточно-Казахстанской области. В 1950-1951 годы группа геологов под руководством Ю.А.Садовского открыла группу редкометальных ископаемых и было создано Белогорское строительное управление, которое приступило к возведению производственных и жилых объектов в поселке Асу-Булак. В 1950-1953 годы построены обогатительная фабрика 3 и 6, дизельная электростанция, сборные деревянные дома; доводочная фабрика построена в 1968 году. С 1967 по 1970 годы жилая площадь тружеников Белогорского горно-обогатительного комбината увеличилась на 4688 кв.м.
В 1971 году в поселок стали завозить газ, сдан в эксплуатацию больничный комплекс на 120 коек. Построены две школы на 1600 учащихся мест, открыты музыкальная школа, спортивная, детские ясли, сады. Работал телевизионный ретранслятор. Расширены отопительные котельные, построена дорога Асу-Булак-Огневка. Открыт животноводческий комплекс подсобного хозяйства комбината и кирпичный завод на 3 миллиона штук кирпича в год. Введены в эксплуатацию новые благоустроенные дома: два общежития, кинотеатр, медицинский профилакторий на 100 мест, кафе на 98 мест, универмаг, промтоварный магазин, аптека, овощехранилище, пионерский лагерь, учкомбинат на 192 учащихся со спортзалом.
В конце 80-х никому не нужен стал танталовый концентрат и Белогорский ГОК стал потихоньку нищать. К 90-м был уже полный развал, пытались реанимировать разграбленные шахты. Люди стали потихоньку разъезжаться. За хлебом выстраивались многочасовые очереди. Потом прекратились поставки газа, отключили теплоснабжение, воду - и все ...
Сейчас это поселок-призрак. Дома разбирают на кирпич, рыскают охотники за цветным металлом.

Амдерма - поселок городского типа; расположен на Югорском полуострове (побережье Карского моря) на северной оконечности отрогов Полярного Урала - хребта Пай-Хой. До ближайшей железнодорожной станции Воркута - 350 км, до Нарьян-Мара - 490 км, до Архангельска - 1260 км морским путем, 1070 - по воздушной трассе. Поселок основан в связи с началом строительства рудника по добыче плавикового шпата (флюорита) в июле 1933 года.

Северным филиалом Географического общества СССР установлена точная граница между Европой и Азией, проходящая через точку наибольшего сближения острова Вайгач с материком. Здесь, на берегу Югорского Шара, недалеко от метеостанции 25 июля 1975 года водружен географический знак «Европа- Азия». Таким образом, поселок Амдерма находится в азиатской части света, то есть на восточных склонах хребта Пай-Хой.
До наших дней дошло предание о происхождении названия поселка. Однажды плывший на лодке охотник-ненец увидел на побережье Карского моря огромную залежку ластоногих. Восхищенно воскликнув «Амдерма!», что в переводе означает «лежбище моржей», он привел сюда своих сородичей, которые поставили на берегу чумы, образовали стойбище. С той незапамятной поры это местечко так и называется - Амдерма, а этимология топонима вошла в Большую советскую энциклопедию.
Амдерму окружают необычайно живописные окрестности: с правой стороны от реки Амдерминки в Карское море обрываются черные скалы с белыми прожилинами; с левой стороны тянется длинная и ровная песчаная коса, отделяя лагуну от моря. Черные скалы и зимой и летом - любимое место прогулок жителей Амдермы.
Рельеф местности здесь пологоволнистый, увалистый, с максимальной высотой над уровнем моря до 60 метров. Есть известное выражение: «Москва стоит на семи холмах». Так и Амдерма расположена на холмах, только их - 9. Высота холмов, называемых грядами, увеличивается по мере продвижения в глубь материка. К гряде Беляева высоты достигают 155 м над уровнем моря. Только первые три холма расположены на правом берегу Амдерминки, а 4-7 гряды, гряда Топилкина и гряда Беляева находятся по левому берегу. Река Амдерминка берет начало с восточных склонов хребта Пай-Хой, составляющего морфоструктурную основу Югорского полуострова и впадает в Карское море. Река порожистая, с частыми мелкими перекатами. В пяти километрах выше устья в реку впадают два притока - Водопадный и Средний.
Карское море образно называют «ледяным погребом», так как более восьми месяцев оно скрыто подо льдом. В отдельные годы устойчивые северо-восточные ветры постоянно прижимают лед к амдерминскому побережью, и море освобождается от ледяного панциря лишь в сентябре.
Полярный день длится в Амдерме с 20 мая по 30 июля, полярная ночь - с 27 ноября по 16 января.
Организатором строительства поселка и рудника по добыче плавикового шпата является горный инженер Евгений Сергеевич Ливанов. В его честь амдерминцы назвали наиболее вдающиеся в море скалы мысом Ливанова.
Амдерминское месторождение флюорита, открытое в 1932 году геолого-поисковой партией П.А.Шрубко, уже в 1934 году выдало промышленности 5711 тонн плавика, а в 1935 году - 8890,а в 1936 году было добыто 15195 тонн. Благодаря богатейшим запасам амдерминского флюорита страна получила возможность отказаться от импортных закупок этого минерала.
Амдерма всегда была надежной базой пересечения Северного морского пути и арктических авиатрасс.
Самолеты принимались с 1935 года на морской песчаной косе между морем и лагуной, в районе левого берега речки Амдерминки. В 1937 году под руководством О.Ю. Шмидта была организована знаменитая экспедиция на Северный полюс. На обратном пути самолеты совершили промежуточную посадку в Амдерме, чтобы сменить лыжи на колеса. Поскольку снег а Амдерме почти растаял,все жители поселка были мобилизованы на работы по расширению и удлинению посадочной полосы ( снег возили на санкахи грузовиках из оврагов и распадок). Самолеты благополучно приземлились в июне на снежную полосу.
Все полярные экспедиции обслуживались Амдерминской радиостанцией, а участники перелетов получали в Амдерме помощь в подготовке самолетов к продолжению рейсов.
В период 60-80-х годах в Амдерме шло интенсивное строительство и развитие промышленного комплека.
В 1964 году Севморпароходством был проведен экспериментальный рейс по открытию пассажирской линии «Архангельск - Амдерма-Архангельск» на комфортабельном теплоходе «Буковина», но в связи с неполной загрузкой теплохода эксперимент закончился одним рейсом.
В связи с изменением военной доктрины страны из Амдермы в 1993-1994 годах осуществлен вывод гарнизона; в 1995 ликвидирована комплексная мерзлотная лаборатория; в 1966 - нефтегазоразведочная экспедиция; в 1998 закрыта контора «Торгмортранс»; в 2000 году - СМУ «Амдермастрой»; в 2002 - Амдерминское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю природной среды вошло в состав Северного территортального управления гидрометслужбы как ОГМС Амдерма Архангельского ЦГМС-Р, с минимальным числом работников.

В cоветское время город Ткварчели, или как его в Абхазии называют ? Ткуарчал, считался одним из наиболее важных городов региона. Там добывался уголь, на котором работали несколько предприятий в Советском Союзе. Ткварчели был вторым (после Сухума) по численности населения. Город находится в 80 км от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, расположен на южном склоне Кавказского хребта в долине реки Галидзги. Статус города тогдашний Ткварчели получил в 1942 г.

Сегодня Ткварчели называют “мертвым городом”. В нем царит вечная тишина. Население сократилось больше чем в четыре раза. Cкрип поржавевших качель разносится на несколько километров по центру Ткварчели. В этом городе уже много лет царит такая тишина, что местные жители только лишь по отдаленному звуку могут определить, что происходит на соседних улицах. Такая протяженная тишина в Ткварчели уже больше 15 лет. Этот город был феноменом советского времени, когда вокруг одного производства строилось все остальное поселение. Все стало здесь останавливаться с развалом Советского Союза. Последние громкие звуки, которые помнит город – это перестрелки и грохот бомбежек во время грузино-абхазской войны.
В войну 1992-93 года Ткварчели был одним из центров сопротивления, находился в осаде, подвергался постоянным обстрелам, но так и не был взят грузинскими войсками. 27 сентября 2008 г. Президент Абхазии Сергей Багапш подписал Указ о присвоении Ткварчели почетного звания "Город-герой". В эвакуации жителей блокадного Ткварчели участвовали российские летчики. Один из вертолетов, вывозивших беженцев, был сбит над селом Лата. В память о жертвах Латской трагедии в парке Гудауты установлен монумент. После войны население Ткварчели значительно сократилось, закрылась Ткварчели ГРЭС, остановились промышленные предприятия и шахты.
Местный житель Геронтий Карчава прожил здесь почти всю жизнь. Вот как он вспоминает звуки своей молодости:
“Раньше все гудело, особенно ГРЭС. Она когда выпускала пары, стоял гул. Тут на каждом углу заводы, фабрики были. У нас вообще город был очень промышленный и очень грязный. Тут в белой рубашке немножко прошелся бы, и если начинало моросить, рубашка черная становилась”.
Население Ткварчели сейчас составляет около пяти тысяч человек. Это почти в четыре раза меньше, чем в начале 90х годов. В местном роддоме говорят, что если раньше они принимали до 700 детей в месяц, то теперь радуются, если рождается хотя бы 10. На улицах редко кого встретишь из прохожих. В основном, это мужчины более старшего возраста. Они или стоят где-нибудь на тротуаре, или же покуривают сигарету в тени заросшего парка. Местные многоэтажки напоминают шахматную доску. Белые застекленные рамы сменяют черные дыры квартир без окон. Создается такое впечатление, что пустых квартир в Ткварчели больше, чем заселенных. В жилых домах в лучшем случае в одном подъезде живут 2-3 семьи.
Уроженке Ткварчели Саманте 24 года. Она приехала сюда на месяц повидаться с родителями. Несколько лет назад она также, как и большинство ее одногодок, уехала из родного города в Россию.
“Здесь практически вообще никого не осталось. Вот моего поколения практически не осталось. Я даже хожу по городу, смотрю – пустой. Вечерами только те, кто уже засидевшиеся, обоснованные, ровесники моих родителей. А так молодежи очень мало”,- говорит Саманта.
Местные говорят, что люди из Ткварчели уезжают из-за того, что там не осталось работы. Главным работодателем здесь является основанная турками компания “Тамсаш”. В прошлом году ее переименовали в “Ткуарчалуголь”. Как объясняют местные, около восьми лет назад владельцы компании наняли несколько десятков безработных горняков и шахтеров, нашли открытое месторождение каменного угля и организовали там карьер. Уголь потом переправляют по старой железной дороге в Очамчирский порт, а оттуда везут в неизвестном для местных направлении, скорее всего в Турцию.
Некоторые жалуются, что мол зарплаты у них маленькие – пять-шесть тысяч рублей в месяц. Это где-то под 200 долларов. Но другой работы здесь все равно нет. Да и прибыль с этого предприятия составляет где-то под 90 процентов местного бюджета.
А раньше профессия горняка была здесь самой престижной, рассказывает местная жительница Элисо Кварчия. Ей 59 лет, и она помнит время, когда люди боролись за то, чтобы их после окончания престижных советских институтов направляли на работу в Ткварчели. Тогда это было гарантом для дальнейшего профессионального повышения.
“Город был такой показательный – как это должно было быть в Советском Союзе. Была промышленность, был весь соцпакет, как сейчас бы сказали. Добывали уголь. Был горняцкий город, где самой престижной была профессия горняка. И все вокруг горняка – больницы, школы. Поэтому здесь был и интеллектуальный центр на мой взгляд, не только горняцкий город”,- вспоминает Элисо Кварчия. Во время грузино-абхазской войны это место находилось под долгой осадой. В некоторых местах на улицах до сих пор видны следы разорвавшихся снарядов, на стенах домов можно встретить дыры от перестрелок. Как говорят местные, в первые месяцы войны у них почти не было оружия, чтобы держать осаду города. Некоторые местные рабочие из-за этого начали снаряжать самодельные арбалеты. Из простой заводской трубы делали гранотометы. Некоторые из останков оружия того времени до сих пор хранятся в городском музее. Стены небольшой музейной комнаты сплошь завешаны портретами местных жителей, которые погибли на восточном фронте. Этот маленький музей, наверно, единственное место в Ткварчели, где все еще можно увидеть дымящиеся трубы заводов и бегающие по канатной дороге вагонетки, пусть даже все это только на выгоревших фотографиях.